Le Palais d’Hiver est certainement le plus célèbre. Il fait aujourd’hui partie du Musée de l’Ermitage, l’un des plus grands musées d’Europe. Les toiles des maîtres de la peinture européenne du Moyen-Âge au 19^e s. y sont présentées, et plus particulièrement une importante collection de tableaux impressionnistes français.

 

La façade donnant sur la Néva est remarquable, mais n’hésitez pas à en faire le tour afin de pouvoir admirer la Place du Palais et l’Arc qui fait face au château.

 

 

Très présente dans le centre historique, la nature nous offre quelques instants de quiétude et de douceur de vivre.

 

Tout près du Musée Russe et du Champ de Mars, le Jardin d’été est un havre de paix avec ses cygnes et ses allées de statues.

 

Il est bordé par la rivière Fontanka, au long de laquelle se dressent les nombreux palais construits par l’aristocratie russe. Ainsi le palais Michel, qui fut la résidence de l’empereur Paul Ier, reconnaissable à sa façade rose.

 

Saint-Pétersbourg regorge d’églises et de cathédrales qui n’ont pas subi le sort funeste de leurs consoeurs moscovites. Vous pourrez ainsi admirer l’église du Saint-Sauveur-sur-le sang-versé (ou de la Résurrection du Christ), érigée en souvenir du tsar Alexandre II à l’endroit même où il fut assassiné, etqui par sa myriade de couleurs rappelle sa cousine moscovite Saint-Basile. Approchez-vous de plus près et observez les panneaux représentant les différents épisodes de la vie du tsar libérateur.

 

Découvrez à proximité le jardin Michel, remarquable par sa grille très ouvragée, où il fait bon se promener les journées de grande chaleur en dégustant une glace à la vanille.

 

 

 

 

La ville est très fortement touchée par le modernisme et le développement économique. Les échoppes en contrebas des entrées d’immeubles ont fait place à des supérettes ou à des bars à la mode. On peut cependant toujours observer d’anciens immeubles construits en kolodets (« puits » en russe) d’une dizaine d’étages, auxquels se sont ajoutés au siècle dernier des ascenseurs de fortune.

 

La perspective Nevski – les Champs-Élysées pétersbourgeois –, qui il y a une dizaine d’années à peine offrait un spectacle bien triste de vide post-soviétique, abrite aujourd’hui les magasins les plus en vogue de la mode européenne ainsi que d’anciens hôtels particuliers récemment rénovés. En dix ans, la ville a délaissé ses marchés couverts au profit des grandes surfaces. Les jeunes Pétersbourgeois, qui affichent leurs gadgets, leurs vêtements dernier cri et leurs piercings, ne manqueront ainsi pas de vous rappeler que la Russie a bel et bien changé, et qu’elle mène aujourd’hui à grande vitesse une révolution de ses mœurs et de son économie entamée depuis la fin des années 1990.

 

Péterhof, souvent surnommé le Versailles russe par nos compatriotes, rivalise avec ce dernier par ses fontaines et ses décorations extérieures. L’arrivée en bateau est assez impressionnante et donne une vue imprenable sur la fameuse façade et la fontaine principale, qui laisse le visiteur béat d’admiration.

 

Le palais recèle de magnifiques pièces entièrement restaurées, dont deux petits cabinets chinois d’origine, riches en objets d’art orientaux, qui m’ont particulièrement impressionnée.

 

Après avoir visité Versailles, Pierre le Grand fit appel à Jean-Baptiste Leblond, élève de Le Nôtre, pour concevoir les jardins de son palais. Le résultat fut plus que réussi : les jardins, ornés au total de 150 fontaines, sont absolument magnifiques et dépassent largement leurs équivalents versaillais.

 

La cascade de l’Échiquier ou les fontaines-surprises qui arrosent petits et grands impressionnent par leur perfection et la singularité de leurs formes (le Parapluie, les Petits chênes et les Sapins).

 

 

Autre demeure remarquable, Tsarskoïe Selo (« le village des tsars ») se détache dans la campagne pétersbourgeoise.

 

En grande partie détruit et brûlé par les Allemands lors de la Seconde Guerre Mondiale, tout comme Péterhof, le palais Catherine n’a dû son salut qu’aux précautions prises par les Soviétiques qui, avant l’arrivée des troupes ennemies, avaient démonté la plupart des panneaux de bois formant la décoration intérieure du château. Quelques photos et descriptions présentées au début de la visite témoignent de ce passé tumultueux.

 

Aujourd’hui, grâce à un considérable travail de restauration mené par l’État russe depuis plusieurs années, les différentes salles sont éblouissantes de couleurs et de dorures. Le Cabinet d’ambre, intégralement reconstitué il y a peu, permet d’admirer le faste d’avant-guerre et de se faire une meilleure idée de la finesse du travail des artisans du tsar.

Loin de l’allure quelque peu tape-à-l’œil de Péterhof, Tsarskoïe Selo montre toute la douceur d’une résidence de campagne… dans la dorure et l’opulence, soit.

 

Les jardins, si parfaitement étudiés à Péterhof, nous plongent ici en pleine nature, au milieu d’étendues d’eau, de ponts en bois et de petits chemins de terre. L’idéal pour s’aérer un jour loin de la chaleur étouffante de la ville et partager le quotidien des Russes venus trouver là un peu de quiétude.

 

On se laisse emporter par le charme de cette nature resplendissante, le lac et les petits pavillons asiatiques, même si de nombreuses constructions se trouvent encore dans un triste état. Il faut bien compter un après-midi entier pour faire le tour du parc. Vous y remarquerez le Palais Alexandre, où le tsar Nicolas II et sa famille ont passé leurs derniers mois.

 

Tsarskoïe Selo est également connu car le célèbre poète et romancier Alexandre Pouchkine y a fait ses études de 1811 à 1816 (le village est d’ailleurs également baptisé de son nom). Après la visite, faites le tour de l’enceinte du château afin d’apercevoir son lycée, l’église attenante et la cour du château, qui n’est pas ouverte au public.