Noches mágicas en San Petersburgo

 

El hecho de haber sido desposeída de su título de capital revolucionaria a principios de los años 1920 preservó a la ciudad de los desmanes del estalinismo. El centro histórico, por ejemplo, permanece intacto desde la revolución de 1917. Parece como si el tiempo se hubiera detenido en San Petersburgo, confiriéndole esa atmósfera tan particular. Para descubrir toda su belleza, lo ideal es pasearse a lo largo de sus canales y de sus antiguas calles para admirar el increíble despliegue de palacios de deslumbrantes colores.

 

El Palacio de Invierno es, sin duda, el más famoso. Actualmente, forma parte del Museo del Hermitage, uno de los más grandes de Europa. Cuenta con telas de los maestros más aclamados de Europa, desde la Edad Media hasta el XIX, y más concretamente, con una impresionante colección de cuadros impresionistas franceses.

 

Aunque la fachada que da al río Neva es admirable, no deje de rodear el edificio para admirar la Plaza del Palacio y el Arco que se alza frente a la fortaleza.

 

 

La naturaleza hace sentir su presencia en el centro histórico, brindándonos unos momentos de quietud y de gusto por la vida.

 

Muy cerca del Museo Ruso y del Campo de Marte, el Jardín de Verano es un remanso de paz con sus cisnes y sus avenidas de estatuas.

 

Está bordeado por el río Fontanka, en cuyas riberas se alzan los numerosos palacios construidos por la aristocracia rusa. Inconfundible por su fachada rosa, el palacio de Miguel, por ejemplo, fue la residencia del Emperador Pablo I.

 

San Petersburgo está repleto de iglesias y catedrales que pudieron escapar al funesto destino de sus hermanas moscovitas. Podrá admirar la iglesia de San Salvador de la Sangre Derramada (o de la Resurrección de Cristo), erigida en memoria del zar Alejandro II en el lugar donde fue asesinado, y cuya miríada de colores nos trae a la memoria la imagen de su prima moscovita de San Basilio. Acérquese para observar de cerca las tablas que representan distintos episodios de la vida del zar liberador.

 

Cerca de allí, el jardín de Miguel, con su excepcional reja de extraordinario trabajo, resulta muy agradable para pasear cuando aprieta el calor, saboreando un helado de vainilla.

 

 

 

 

La modernidad y el desarrollo económico se hacen muy patentes en la ciudad. Las tiendecitas de toda la vida han sido sustituidas por supermercados o bares de moda. Todavía es posible, sin embargo, ver antiguos edificios construidos como kolodets («pozos» en ruso) de diez pisos de altura, a los que se añadieron durante el siglo pasado ascensores de fortuna.

 

La perspectiva Nevski –los Campos Elíseos peterburgueses–, que hace apenas una década ofrecían un espectáculo lamentable del vacío postsoviético, alberga actualmente las tiendas de las marcas más en boga de la moda europea, así como antiguos hoteles particulares, recientemente renovados. En diez años, la ciudad ha abandonado sus mercados cubiertos en beneficio de las grandes superficies. Los jóvenes peterburgueses, que exhiben sus aparatos electrónicos, su ropa a la última y sus piercings, le recordarán que Rusia ha sufrido una transformación radical, y que hoy en día experimente una revolución vertiginosa de sus costumbres y su economía, iniciada a finales de los años 1990.

 

Peterhof, apodado con frecuencia el Versalles ruso por los franceses, rivaliza con éste último por sus fuentes y ornamentos al aire libre. La llegada en barco resulta impresionante y ofrece una vista impagable de la famosa fachada y de la fuente principal, que deja al visitante boquiabierto.

 

El palacio alberga magníficas salas totalmente restauradas, entre las que destacan dos pequeños gabinetes chinos originales, repletos de objetos de arte oriental, que me han impresionado especialmente.

 

Después de visitar Versalles, Pedro el Grande contrató a Jean-Baptiste Leblond, pupilo de Le Nôtre, para diseñar los jardines de su palacio. El resultado fue incluso mejor de lo esperado: los jardines, decorados con un total de 150 fuentes, son simplemente magníficos y superan con creces a su equivalente versallesco.

 

La cascada del Tablero de Ajedrez o las fuentes sorpresa que mojan a pequeños y grandes impresionan por su perfección y la singularidad de sus formas (el Paraguas, la Encina, los Pinitos).

 

 

Otra residencia notable es Tsarskoïe Selo («la aldea de los zares») que destaca en medio de la campiña petersburguesa.

 

Destruido y quemado, en gran parte, por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que Peterhof, el palacio Catalina debe su salvación a las precauciones tomadas por los soviéticos que, antes de la llegada de las tropas enemigas, desmontaron la mayoría de los paneles de madera que constituían la decoración interior del palacio. Algunas fotografías y descripciones al inicio de la visita recuerdan este pasado turbulento.

 

A diferencia de la decoración un tanto «llamativa» de Peterhof, Tsarskoïe Selo muestra toda la simplicidad de una residencia de campo… llena de dorados y riquezas, de acuerdo.

 

Los jardines, tan perfectos y estudiados en Peterhof, nos sumergen aquí en plena naturaleza, con estanques, puentes de madera y senderos de tierra. Un lugar ideal para airearse lejos del sofocante calor de la ciudad y compartir la vida cotidiana de los rusos que acuden allí en busca de quietud.

 

Es fácil dejarse llevar por el encanto de esta naturaleza exuberante, del lago y los pabellones asiáticos, aunque muchas de las edificaciones se encuentran en bastante mal estado. Para recorrer el parque se tarda toda una tarde. Verá el Palacio Alejandro, donde el zar Nicolás II y su familia pasaron sus últimos meses.

 

Tsarskoïe Selo es también conocido porque el famoso poeta y novelista Alexander Pushkin estudió allí de 1811 a 1816 (el pueblo lleva también su nombre, de hecho). Después de la visita, recorra el recinto para ver su liceo, la iglesia anexa y el patio de la fortaleza que no está abierto al público.